[往届赛事] 郭进拴丨苏巴什故城怀古
来源：会员中心
作者：赵新节
发表于： 2026-09-30 07:46
郭进拴丨苏巴什故城怀古
一、却勒塔格山下的沉默
从库车县城向西，车行约二十公里，便进入了却勒塔格山的褶皱地带。戈壁滩上的砾石在阳光下泛着灰白的光，像是大地裸露的骨骼。当苏巴什故城的轮廓终于从地平线上浮起时，我忽然感到一阵莫名的悸动——那是一片绵延数公里的废墟，在正午的日光下呈现出苍黄的色调，仿佛一头被时间遗忘的巨兽，匍匐在天地之间。
苏巴什，维吾尔语意为“水的源头”。这里曾是古龟兹国的佛教中心，也是丝绸之路北道上的重要节点。与交河故城的险峻、高昌故城的恢弘不同，苏巴什故城没有城墙的围护，也没有规整的街巷。它的布局依山就势，错落有致，更像是一座庞大的寺院群而非城市。故城分为东、西两部分，中间隔着一条早已干涸的铜厂河。河东是僧房区和佛塔群，河西则是宏伟的寺院和讲经堂。这种“一河两岸”的格局，暗合了佛教中“此岸”与“彼岸”的隐喻——或许在当年的僧侣们看来，这条河不仅是地理的分界，更是修行者必须渡过的迷津。
我沿着一条铺满碎陶片的坡道缓缓上行，脚下传来沙沙的声响。那些陶片在阳光下闪烁着细碎的光泽，像是散落在地表的星辰。我蹲下身，捡起一片，在掌心仔细端详。这是一块唐代的陶器残片，胎质细腻，釉色温润，虽然历经千年风沙，依然能看出当年的工艺水准。我无法知道它曾是一只碗还是一个罐，曾盛过清水还是美酒，曾属于一个僧侣还是一个商人。但我知道，它曾是一个生命的一部分，曾见证过苏巴什的繁华与衰落。
二、雀离大寺的佛光
苏巴什故城最令人震撼的，是河西岸的雀离大寺遗址。这座始建于魏晋时期的寺院，曾是西域最大的佛教建筑群之一。据《水经注》记载，雀离大寺“佛塔三重，高百六十尺”，其宏伟程度可见一斑。虽然如今只剩下断壁残垣，但那些厚达数米的墙基、排列整齐的柱础、依稀可辨的壁画痕迹，依然能让人想象出当年的辉煌。
我沿着一条铺满碎陶片的坡道向上攀登，来到一处高大的佛塔基座前。这座佛塔呈方形，边长约二十米，虽然顶部早已坍塌，但基座依然保存完好。我绕着塔基缓缓行走，用手触摸那些被风沙侵蚀了千年的土坯。指尖传来粗粝而温热的触感，仿佛能感受到古代工匠们夯土时的汗水与虔诚。
站在塔基上向北眺望，可以看到一片开阔的广场。这里曾是僧侣们讲经说法的地方。可以想见，一千五百年前，当鸠摩罗什这样的高僧在此登坛说法时，广场上该是怎样一番盛况——来自四面八方的信徒席地而坐，梵音袅袅，香火缭绕，经声与钟声在山谷间回荡。那时的苏巴什，不仅是龟兹国的宗教中心，更是整个西域的佛学重镇。
在寺院遗址的墙壁上，我还看到了一些残存的壁画痕迹。虽然色彩早已褪去，但那些流畅的线条依然能看出当年的精美。有一处壁画描绘的似乎是飞天形象，衣带飘飘，姿态轻盈，仿佛正要凌空而起。我凝视着这些模糊的线条，试图想象它们当年的模样——那些鲜艳的石青、石绿、朱砂，在烛火的映照下该是怎样一番绚烂？那些慈悲的佛陀、庄严的菩萨、起舞的飞天，在信徒的仰望中该是怎样一种神圣？
三、玄奘的足迹
在苏巴什故城的东岸，有一处被当地人称为“唐僧台”的遗址。相传，玄奘西行取经时，曾在此讲经说法。虽然这只是传说，但玄奘确实到过龟兹国。《大唐西域记》中记载，玄奘在龟兹停留了两个多月，受到国王和僧侣的热烈欢迎。他盛赞龟兹“伽蓝百余所，僧徒五千余人”，是西域佛教最兴盛的国家。
我站在“唐僧台”上，试图想象玄奘当年的心境。这位来自大唐的僧人，孤身穿越沙漠戈壁，历经九死一生，终于到达了这片佛国净土。当他站在这里，望着那些巍峨的佛塔和庄严的寺院时，心中该是怎样的感慨？他是否曾在这里仰望星空，思考佛法与人生的真谛？他是否曾在这里与龟兹的僧侣们辩论经义，碰撞出智慧的火花？
玄奘离开龟兹后，继续西行，最终到达印度，取回真经。而苏巴什，则在他的记忆中留下了一个永恒的印记。今天，当我站在这片废墟上，仿佛还能听到他坚定的脚步声，在历史的回廊中久久回荡。
然而，玄奘的足迹并非苏巴什唯一的记忆。在这片土地上，还曾留下过许多历史人物的身影。汉代的班超曾在此屯田戍边，唐代的安西都护府曾在此设立军镇，回鹘人的高昌王国曾在此弘扬佛法。苏巴什，就像一面镜子，映照着西域千年的风云变幻。
四、毁灭与遗忘
苏巴什故城的衰落，始于公元七世纪。随着伊斯兰教的东传和丝绸之路的改道，龟兹国的佛教逐渐式微。公元十世纪，喀喇汗王朝征服龟兹，佛教寺院被焚毁，僧侣被驱逐，苏巴什故城从此沦为废墟。
与交河、高昌不同，苏巴什的毁灭不是一次性的，而是渐进式的。它没有经历一场轰轰烈烈的战火，而是在漫长的岁月中慢慢凋零。那些精美的壁画在风雨中剥落，那些庄严的佛像在尘土中掩埋，那些悠扬的钟声在风中消散。这种缓慢的死亡，比瞬间的毁灭更加令人心痛。
然而，正是这种渐进式的衰亡，使苏巴什保留了更多的历史信息。在故城的遗址中，考古学家发现了从魏晋到宋元各个时期的文物，包括汉文、梵文、龟兹文的佛经残卷，以及来自中原、波斯、印度的工艺品。这些文物证明，苏巴什曾是东西方文明交汇的十字路口，见证了丝绸之路上的文化交流与融合。
我走进一处坍塌的僧房遗址，看到墙壁上还残留着一些模糊的刻痕。仔细辨认，似乎是梵文的经文。虽然我无法读懂这些文字，但能感受到它们所承载的信仰与智慧。这些刻痕，或许是某个僧侣在修行之余留下的笔记，或许是某个朝圣者在参拜之后刻下的祈愿。它们穿越千年的时光，依然在向世人诉说着什么。
五、废墟中的生命
在苏巴什故城的一处坍塌的僧房遗址中，我看到了一株胡杨树。它从墙壁的裂缝中顽强地生长出来，树干扭曲而坚韧，金黄的叶子在阳光下闪闪发光。这株胡杨，不知何时在这片废墟中扎根，也不知经历了多少风沙的洗礼。它像一个沉默的守望者，见证着故城的兴衰与变迁。
我蹲下身，仔细观察这株胡杨。它的根系深深扎入土坯墙的缝隙中，仿佛要将整个废墟都拥抱在怀里。那些粗壮的根须，像一只只苍老的手，紧紧抓住这片土地。我忽然想到，这株胡杨或许就是苏巴什故城的灵魂——它虽然被毁灭了，但依然以另一种形式存在着，在废墟中延续着生命。
在故城的边缘，我还看到了一片小小的绿洲。几株沙枣树和红柳在风中摇曳，树下有一汪清泉，水面上漂浮着几片落叶。这汪泉水，或许就是苏巴什得名的“水的源头”。它从地下涌出，滋养着这片废墟中的生命。我捧起泉水喝了一口，清凉甘甜，带着一丝泥土的气息。那一刻，我仿佛饮下了千年的时光。
六、永恒的沉思
黄昏时分，我坐在苏巴什故城最高处的佛塔基座上，看着夕阳将整片废墟染成金红色。风从却勒塔格山吹来，带着沙土和野草的气息。远处，天山山脉的雪峰在暮色中若隐若现，像一道银色的屏障，守护着这片古老的土地。
我忽然想起一位考古学家的话：“废墟不是死亡，而是另一种形式的生命。”的确，苏巴什故城虽然早已废弃，但它依然在讲述着故事——关于信仰与执着，关于文明与毁灭，关于时间与永恒。那些被风沙侵蚀的墙壁，那些被岁月磨平的台阶，那些在废墟中生长的胡杨，都在诉说着一个永恒的真理：一切伟大的事物，终将归于尘土；但正是这种必然的消逝，赋予了存在以意义。
夜幕降临，星星开始在故城上空闪烁。我起身离开，回头望去，苏巴什故城在月光下显得更加神秘而庄严。它像一位沉默的老人，见证了千年的风云变幻，依然静静地守望着这片土地。我知道，我会记住这个黄昏，记住这座废墟给我的启示：文明可以毁灭，但记忆不会消亡；城市可以废弃，但精神永远流传。
走出故城时，我忍不住再次回望。月光下的苏巴什，如同一艘停泊在时间之河中的巨船，载着千年的故事，驶向永恒。而那些在废墟中生长的胡杨，那些在断壁上栖息的沙鸡，那些在夜空中闪烁的星辰，都在提醒我：生命总会找到自己的方式，在废墟中继续绽放。
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